De Werkplaats > ICE & Navigatie

 DIY: E61 Sound upgrade met AS X-Ion 200 BMW en DLS Ultimate A7 Amp

(1/14) > >>

Bimmerstyle:
Ik heb zopas mijn standaard muziek installatie vervangen door een set voorspeakers van Audio-System, De X-Ion 200 BMW aangestuurd door een DLS Ultimate A7 vijfkanaals versterker. De verbetering dat dit met zich meebrengt is echt indrukwekkend tov het standaard systeem. Ook het Hifi-systeem gaat volgens mij niet kunnen tippen aan deze vrij simpele upgrade. Logic7 zal wsl nog iets beter spelen maar dit kost dan ook stukken van mensen en is bijna niet achteraf in te bouwen. Als ik een schaal moet maken van de kwaliteit van de verschillende systemen gaat deze er ongeveer zo uit zien:

OEM Standaard Audio - OEM Hifi Systeem - Dit Systeem - Logic7 systeem
---------Barslecht------------Bevredigend-------Zeer goed-----nog iets beter-

De voordelen van dit systeem tov eender wel van de OEM systemen zijn dat het gebruik maakt van kwalitatievere speakers. Zeker de deurspeakers zijn van een veel betere kwaliteit dan eender wat BMW origineel levert. Ook de versterker die ik gebruikt heb is één die je nooit in een OEM systeem gaat tegen komen. Deze is van uitzonderlijk goede kwaliteit. Eigenlijk is hij veel te goed om te gebruiken in dit systeem maar ik had hem nog liggen dus gebruiken we hem maar. Met een versterker die de helft kost kan je dit systeem nagenoeg hetzelfde laten klinken. Ten derde is dit relatief gemakkelijk om in te bouwen. Er moeten geen kabelbomen vervangen worden. Er moet in bijna geen enkele originele draad geknipt worden en er moet niks gecodeerd worden bij BMW.

Omdat velen niet zouden weten hoe aan zo iets te beginnen in recente auto's waar alles geïntegreerd is schrijf ik hier deze How To. Het is lang niet zo moeilijk als velen denken. Het is niet omdat alles in het iDrive zit dat de radio geen gewone radio meer is, dit is hij dus wel, hij is enkel gekoppeld aan iDrive. De uitgangen en stekkers zijn echter nog steeds gewone audiostekkers. Sterker ze zijn zelfs identiek aan deze van een E39 of E46 van na 2000. Het enige verschil is dat er een optische draad bij op zit die alles koppelt tot een geïntegreerd systeem.

Werkduur:

Ik ben er drie dagen aan bezig geweest. Ik voelde me wel niet 100% en heb tussendoor nog geholpen met zaken waarmee mijn kameraad bezig was. In optimale omstandigheden denk ik er maximaal 2 dagen misschien zelfs 1 (lange :P ) dag aan bezig te zijn.

Kosten:

Speakers: 350€
Versterker: 1000€ (kan ook met ene van ong. 500€)
High/Low converter: 75€
Kabels en toebehoren: 100€-150€

Voorzorgen:

Alvorens te beginnen met de aansluitingen moet de massa van de batterij afgekoppeld worden! Dit staat verderop beschreven. Tijdens de werken worden er stroomkabels getrokken en worden er airbags afgekoppeld. Indien je de batterij niet afkoppeld bestaat er kans op kortsluiting en foutmeldingen achteraf!

Voorzie ruimte om alles te leggen. Er komen veel interieurdelen uit de auto dus zie dat je deze ook kwijt kan.

Disclaimer:

Ik schrijf deze How To zodat het simpeler wordt voor jullie om een soortgelijke install te maken. Hoewel bij mij alles werkt en ik geen problemen heb neem ik neem echter geen enkele verantwoordelijkheid op mij indien er tijdens de werken bij jullie iets moest mislopen en stukgaan. Alles gebeurt op eigen risico!

Deze How To beschrijft een E61 van 06/2004 met standaard audio. In andere E61-ers is de installatie normaal gezien gelijkaardig. Het kan echter zijn dat sommige zaken anders zijn bij verschillende bouwjaren en uitrustingsniveaus. Bij auto's met een Hifi systeem is de aansluiting licht verschillend en bij een Logic7 totaal anders. Hou hier rekening mee. Bij een E60 gaat de installatie gelijkaardig verlopen buiten het demonteren en leggen van de kabels achteraan in de koffer.

De aansluiting gaat in de meeste recente BMW's met subs onder de zetel en standaard of hifi audio gelijkaardig zijn. Het demonteren en monteren van diverse onderdelen is echter totaal verschillend.

Niet het kleinste detail is beschreven in deze How To. Ik ga er van uit dat mensen die hieraan beginnen weten wat de voorkant van een schroevendraaier is en over genoeg gezond verstand beschikken om de details te ondervinden en te snappen tijdens de werkzaamheden.



Ik ben begonnen met het aankopen van een adapterstekker die normaal dient om een Parrot Handsfreekit aan te sluiten in de auto. Op deze ga ik al mijn kabels aftakken zodat ik niet hoef te knippen in de originele kabels. Deze blijven dus onaangeroerd zodat de auto achteraf gewoon terug origineel kan gezet worden. Zie foto 1

Vervolgens heb ik mijn kabelbomen gemaakt. Ik wou dat deze getwist waren omdat getwiste kabels de eigenschap hebben minder externe storingen op te nemen. Iets waar zeker in moderne wagens rekening moet mee gehouden worden. Je kan getwiste speakerdraad kopen maar deze kost meestal stukken van mensen maar je kan hem ook simpel zelf maken. Dit heb ik dus gedaan. Ik heb gewoon twee rollen enkeladerige draad genomen van 1,5mm². Deze rollen heb ik dan op een Workmate gezet en ingespannen. Zie foto 2

Aan de andere kant heb ik deze ingespannen op't boormachine. Erlangs ligt een meter om te zien op welke lengte ik de draden moest afknippen. Wanneer we nu gaan draaien met het boormachien gaan we de draden twisten. Zie foto 3

Dit hebben we dan 8 keer gedaan. 4 van deze kabels gaan gebruikt worden om met het speakersignaal van de radio naar de High/Low converter achteraan te gaan. De vier anderen dienen om van de versterker terug naar voor te gaan en worden aangesloten op de stekker achter de radio die dan naar de speakers gaat. Hierdoor zijn alle speakers (behalve de sub, daar kom ik later op terug) in één keer aangesloten zonder kabels te moeten bij trekken naar de deuren en in mijn geval het dak.

Omdat op de parrot adapter ISO aansluitingen zitten heb ik mezelf ook enkele losse ISO stekkers aangeschaft en deze op de kabels gezet. Dit was niet echt nodig, ik had ook de stekkers van de adapter kunnen af snijden en alles met kabelverbinders kunnen aansluiten maar dit was gewoon properder. Ook kon ik zo alles los klaarmaken alvorens de auto uit elkaar te halen. Op ISO stekkers zitten de speakerkabels altijd hetzelfde. Zie foto 4

Van de Parrot adatper heb ik ook de constante stroom, de massa en de versterker remote afgetakt en meegenomen naar achter. Je weet nooit waarom dit nuttig kan zijn dus kan je deze best ineens meenemen. De remote heb ik uiteindelijk niet gebruikt maar de stroom en de massa wel. Op deze heb ik gewone bajonet kabelschoenen gezet. Vervolgens hebben we dan de draden ingetaped mijn kabelbomen waren klaar. Zie foto 5

Bimmerstyle:
Vervolgens moest de bodemplaat van de koffer eruit. Om deze eruit te krijgen moet je echter het één en ander demonteren.

Eerst heb ik de zit van de achterbank eruit gehaald. Dit is heel simpel. Die zit er gewoon in geklemd. Neem hem vooraan vast en trek er links en rechts goed aan naar boven en die springt uit zijn klemmen. Dan kan je hem naar voor verschuiven. Let hier bij op de gordelsloten. Deze moeten er tegelijkertijd uit gehaald worden. Eens deze eruit kan je de bank eruit nemen. Dit was nog niet echt nodig maar op deze manier kunnen de rugleunigen platter en werkt het handiger. Let wel dat je op die klemmen waarmee de bank vast zat een dik stuk stof legt of zo. Anders gaan de klemmen deuken duwen in het leder van de kopsteunen die er misschien niet meer uittrekken.

Onder de bodemplaat zitten twee pompen die de plaat omhoog houden. Deze dienen eerst verwijderd te worden. Om ze los te maken steek je een platte schroevendraaier achter het ijzeren klemmetje dat op de kop zit. Trek het een stukje los en trek de kop van de bol waarop hij vast zit.

Vervolgens dient de plaat die achter de rugleunig zit verwijderd te worden. Dit doe je door de bevestigingshaken links en rechts los te schroeven. Er zit een afdekkapje in dat je eruit haalt met een platte schroevendraaier. Hier onder zitten twee inbusschroeven van 4. Als de haken los zijn zit de plaat enkel nog vast met één klikker in't midden. Een korte trek naar boven en deze schiet los. Nu kan je de plaat achter de leuningen uit schuiven.

Links en rechts zie je nu telkens één inbusschroef van 4 waarmee de scharnieren van de bodemplaat vast staan. Los beide schroeven en je kan de bodemplaat eruit halen.

In foto 1 zie je hoe alles eruit ziet eens dit verwijderd is. Ik heb ook de linkse zijkant uit de koffer gehaald maar aangezien dit niet echt nodig bleek te zijn ga ik er ook niet dieper op ingaan. De rode cirkels zijn de plaatsen waar de haken stonden, de groene zijn de bevestiging van de scharnieren van de bodem en de paarse cirkel is de kop van één van de pompjes die moet gelost worden.

Op de foto heb ik ook de versterker al eens op zijn plaats gelegd om te passen. De versterker die ik gebruikt heb is net iets te groot om tussen de uitstulpsels in de mat te gaan. Daarom heb aan één kant een stukje uit de mat moeten zagen. De meeste versterkers zijn echter zo breed niet en zouden er met gemak tussen moeten passen.

Vervolgens heb ik de stroom aangesloten. Voor je hiermee begint koppel je best de massa van de batterij los. Om aan de batterij te komen verwijder je de beschermkap die erover zit door de schroef bovenaan in't midden te lossen en de schroef onderaan waarmee beide plastieken bodemplaten vast zitten (groene cirkels op foto 2). Achteraan, niet zichtbaar op de foto zit nog een plastieken klemmetje dat eruit moet. Om dit klemmetje te lossen moet je gewoon iets onder het bovenste gedeelte steken, dit eruit trekken en dan komt het onderste gedeelte eruit. Dit geld voor alle klemmetjes in de koffer.

De stroomkabel heb ik bij op het aansluitblok op de batterij geschroefd. Zoek een schroef waar je makkelijk aan kan en schroef hem erbij tussen. Best boven en onder het kabeloog een rondel steken omdat dit het vastschroeven vergemakkelijkt. De zekering heb ik gewoon met twee colsonbandjes rond een als bestaande kabel vastgemaakt. Om de kabel op zijn plaats aan de versterker te krijgen heb ik gewoon de klemmetjes van het rechtse zijpaneel gelost en het paneel een stukje los getrokken. Dan kon ik er met mijn arm achter om zo de kabel tot aan de versterker te geleiden. Er zijn wel enkele openingen waar je door kan dus dit ging heel simpel. Let wel op dat je niet tussen het scharniersysteem komt te zitten of daar waar het pompje zit om de bodem omhoog te houden. Dan zou de kabel daar geklemd kunnen komen te zitten. De massa heb ik links genomen omdat daar toch al alles uit elkaar lag maar het is simpeler van deze op het massapunt boven de batterij te nemen. Schroef hem gewoon bij tussen de schroef waarmee het massapunt vast zit en begeleid de kabel in één keer mee met de stroomkabel.

Vervolgens heb ik de kabels onder de mat geleid tot aan de versterker zoals je ziet in foto 3.

Op foto 4 zie je een totaalbeeld van de situatie op dat moment. Hou er rekening mee dat de linkse bescherming eigenlijk niet los moest.

Bimmerstyle:
Hierna was het de beurt aan het dashboard. Dit moet gedeeltelijk uit elkaar om de radio eruit te krijgen. Laat je hierdoor niet afschrikken, het ziet er erger uit dan het is. ;D

Eerst moet de houten (alu) inleg samen met de ventilatiemonde eruit. Deze zit gewoon geklemd dus er moet niks losgerschroeft worden hiervoor. Begin best rechts met er iets achter te steken en hem een stukje los te trekken. Ik heb daar een toolke voor om interieurtrims te verwijderen maar een paar afgedankte bank/discotheekkaarten en een schroevendraaier kunnen wonderen doen. Vervolgens trek je hem voorzichtig los naar het midden toe. De groene cirkels op foto 1 zijn de plaatsen waarop hij vast zit. Helemaal rechts (niet op de foto) zit hij ook nog vast. Om de stekker van de knipperlichten/slot schakelaar te verwijderen duw je best achteraan op de schakelaar zodat deze eruit komt en verwijder dan de stekker. Dit is simpeler dan de stekker er proberen af te krijgen terwijl de schakelaar er nog in zit.

Voor je aan de volgende stap begint leg je best een doek of iets over de middentunnel en versnellingspook. Dit om het hout/alu niet te beschadigen.

Vervolgens dienen de twee schroeven die het centerpaneel vast houden los geschroefd te worden. Dit zijn de rode cirkels op foto 1. Dan kan je dit paneel los trekken. Dit zit wel goed vast en het klinkt raar als je het los trekt maar geen nood, normaal trek je het niet stuk. Begin onderaan aan de asbak door je vingers er achter te steken en trek naar je toe. Ook bovenaan geef je er een trek aan tot het lost. Dan zit het enkel nog in't midden vast. Dit is de hardnekkigste klikker maar als je er goed aan trekt komt deze ook. De paarse cirkels op foto 1 zijn ongeveer de plaatsen waar een klikker zit. Als alle klikkers los zijn kan je de onderste knoppenbalk gewoon naar achter eruit duwen. Hou het paneel links en rechts vast en duw met de duimen op de knoppenbalk tot deze losklikt.

Vervolgens dienen de stekkers die achteraan op het klima paneel zitten verwijderd te worden. De groene cirkels op foto 2 zijn alle stekkers die eruit moeten. Hierop zie je ook de stekker van de knipperlichten/slot. De twee rechtse stekkers zijn van het BMW type met zo'n hefboom. Duw de hefboom opzij en de stekker komt eruit. De linkse stekker zit met een klemmetje onder en bovenaan vast. Duw achteraan op de stekker om de klemmetjes te lossen en trek de stekker los. Die van de knipperlichten moet je gewoon trekken en die komt.

Hierna haal je de radio eruit. Deze zit gewoon vastgeschroefd met 4 schroeven De groene cirkels op foto 3 tonen de locatie van deze schroeven. Eens de schroeven los kan je de radio gewoon naar je toe trekken. Ik heb enkel de hoofdstekker van de radio gelost. Deze is ook van het hefboomtype. Duw de hefboom naar achter en de stekker komt los. Let erop dat de groene glasvezelkabels van de MOST bus niet gekneld of te fel geplooid worden! Deze kunnen daar echt niet tegen!Toen had ik genoeg ademruimte om de radio opzij te leggen om erachter te geraken (foto 4)

Bimmerstyle:
Und jetzt kommen die kanonen... De zetel moet eruit.

Nu eruit is veel gezegd maar om de kabels te trekken gaat hij wel een aantal keer verplaatst moeten worden. Hem lossen is simpel. Hij staat gewoon vast met 4 torx schroeven. Achteraan kan je daar direct aan. Schuif de zetel naar voor en los de schroeven. Vooraan is't iets moeilijker. Er zit daar links en rechts een hardnekkig afdekplaat over. Hoe het juist los moet kan ik u niet beschrijven. Ze zitten alletwee op een paar plaatsen vast geklikt. Je moet een beetje voelen waar het komt en waar niet en op de tast het zo los klikken. De hoofd klikker zit bij beide plaatjes in't midden in de rail. Die moet je omhoog trekken. Links en rechts zit het nog geklikt. Hier moet je tegelijkertijd ook wat aan trekken en terwijl het plaatje naar voor schuiven tot het los schiet. Dan kan je aan de voorste twee torx schroeven. Los deze en maak vervolgens het afdekkapje dat over de stekkers zit los. Het zit vooraan gewoon gehaakt achter het metaal met 4 haakjes die je zo ziet zitten. Achteraan zit het rond een metalen buis geklemd. Daar kan je het gewoon vanaf trekken. Maak de stekkers los maar onthou waar ze zaten, noteer dit desnoods want bij een comfort interieur kunnen dit er veel zijn. Haal de hoofdsteun uit de zetel (op't klemmetje duwen en eruit trekken) en zet vervolgens de zetel daar waar normaal de achterbank staat zoals je ziet op foto 1. Op die manier heb je genoeg plaats om de mat op te heffen om de kabels te trekken en moet de gordel niet gelost worden.

Een andere optie is de kabels langs opzij in de dorpel te trekken. Dit is simpeler maar aangezien daar veel originele kabels lopen is het risico op storingen veel groter. Vandaar mijn keuze van ze in't midden te laten lopen.

De groene rechthoek op foto 2 is de plaats waar een stoffen beschermkap zit. Op de foto is deze al weg. Deze zit gewoon in openingen geschoven met haken. De groene cirkels op foto 2 zijn 2 van de openingen. Verder naar achter zit er nog één. Om die kap te lossen neem je ze achteraan vast en trekt je er aan in de richting van de groene pijl. Het kan zijn dat je er effe een schroevendraaier moet tussen steken om er met je vingers tussen te geraken alvorens je eraan kan trekken.

Vervolgens komt de kap onder het stuur eruit. Van deze heb ik geen foto genomen maar ze is simpel te verwijderen. Er zitten een viertal schroeven in die je zo ziet zitten. Twee ervan zijn aangeduid op met een rode cirkel op foto 2. De overige twee zitten onderaan en zie je zo direct zitten als je eens kijkt. Bovenaan rond het stuur zit het paneel links en rechts vast geklikt. Je ziet het net niet op de foto maar het zijn de twee bovenste paarse cirkels op foto 2. De middelste paarse cirkel is de plaats waar het skai waarmee de stuurstang is afgewerkt vastgeklikt zit. Dit zijn vier haakjes die gemakkelijk lossen. Ze terug vast zetten is wel een beetje mikken maar het lukt wel. Nu is alles los en kan het paneel eruit.

Dan moeten de kabels naar de radio toe getrokken worden. Dit gaat heel vlot. Als je je hand in de radio opening steekt voel is er links een gat waardoor je de kabels kan steken. Duw ze één voor één achter het paneel in en trek ze uit de radio-opening zoals je ziet op foto 2.

De volgende job is al wat moeilijker. Ze achter de mat krijgen tot onder de zetel. Dit is wel een gesukkel. Ik heb het op volgende manier gedaan:
Het gedeelte van de mat in de bovenste blauwe cirkel op foto 2 kan je een stuk lostrekken. Onder de mat ter hoogte van de onderste blauwe cirkel op foto 2 steek je best iets. Ik heb daar een dikke hamer onder geduwd om wat ruimte te creëren om met mijn hand eronder te kunnen. Dan is't duwen, trekken en vloeken tot de drie kabels onder de mat getrokken zijn. Er is echt weinig ruimte en het is een gesukkel maar uiteindelijk lukt het wel. De blauwe pijl op foto 2 toont ongeveer de richting waarin de kabels lopen eens ze onder de mat liggen.

Vervolgens moeten de kabels verder naar achter. Tijdens deze stap trek je ook de kabel die later gaat dienen voor het aansturen van de sub. Dit kan je met gewone dikkere speakerkabel doen maar ik heb hiervoor ook gewoon twee draden getwist zoals voor de andere kabelbomen. Voor je begint met het trekken van de kabels verplaats je best de bestuurdersstoel (die nu staat waar de achterbank normaal zit) naar de andere kant. Maw achter de passagierstoel. Ik heb niet echt foto's van het trekken van de kabels maar op foto's 3 en 4 zie je ongeveer hoe ze lopen. De groene pijlen hierop duiden de richting aan waar ze ongeveer zitten. Let er gewoon op dat ze nergens klemmen tussen de bevestiging van de bestuurderstoel. Voor de rest gaat dit vrij simpel. Onder de stoel achter de sub kan je de mat makkelijk omhoog trekken. Achteraan moet je de mat los trekken rond de klem van de zitbank (rode cirkel op foto 4). Dan steek je een stuk buis of zo achter de mat in de richting van de rode pijl op foto 4. Met die buis kan je de mat omhoog trekken en kan je de kabels simpel naar achter trekken. Eens de mat terug gemonteerd ziet het eruit zoals op foto 4

Het laatste stuk is het simpelst. Duw de kabels onder de rugleuning in in de richting van de blauwe pijlen op foto 4 en vis ze er langs achter terug uit zodat ze lopen als in foto 5. Op deze foto is alles al aangesloten maar hierop kom ik later terug.


Bimmerstyle:
Dan het aansluiten. Ik heb gebruik gemaakt van een High/Low convertor die het speakersignaal dat uit de radio komt om zet in een Low Level RCA signaal. Hiermee ga ik dan naar de versterker om vandaar dan naar de speakers te gaan. Om naar de Hoog en middentoners te gaan maak ik gebruik van de originele kabels die in de wagen liggen. Ik ga gewoon terug van de versterker naar voor en daar zijn de kabels aangesloten op de originele aansluiting die vroeger op de radio zat.

Om dit alles te bewerkstelligen heb ik dus gebruik gemaakt van die parrot adapter zodat ik niet hoefde te knippen in de originele bekabeling.

De subs kunnen niet rechtstreeks aangesloten worden via de originele kabels. Hiervoor moeten er zelf kabels bij getrokken worden. Dit is echter vrij simpel. Links laat je die gewoon meegaan met de rest van de kabelboom zoals beschreven hierboven. Rechts kan je die door de dorpel geleiden. De kabel die origineel aan de sub hing kan je gewoon los laten hangen. Deze moet nergens aangesloten worden of zo.

Om de versterker zijn "aan signaal" te geven moet er een remote kabel op aangesloten worden. Op de radio zit een remote kabel maar ik vrees dat deze pas uitschakelt na een 20-tal minuten wanneer de rest van de stroom in de auto uitvalt. Dit is echter vrij lang om een zware versterker te laten aanstaan. Zelfs al speelt deze niet dan nog trekt hij vrij veel stroom waardoor de batterij wel eens sneller leeg zou kunnen zijn dan gewenst.
Op mijn Audison High/Low convertor zit echter een handige functie. Deze schakelt de versterker in nadat hij een speakersignaal ontvangt van de radio en schakelt na ongeveer 3 minuten niks gehoord te hebben de versterkter terug uit. Aangezien dit ideaal is heb ik gebruik gemaakt van deze functie. Om deze te laten werken volstaat het constante stroom en massa aan de convertor te hangen en het remote uitgangsignaal op de versterker te hangen.

Foto 1 toont een simpel schema van hoe alles is aangesloten. De gekleurde draden zijn er die ik zelf bij getrokken heb. De dikke zwarte zijn er die al aanwezig waren in de auto.

Foto 2 toont de aansluiting van de parrot adapter. Speakersignaal van de radio gaat evenals stroom, massa en remote naar achter door mijn zelfgemaakte kabelboom. Van de versterker komt er dan zo een kabel terug die dan naar de stekker van de auto gaat en zo signaal geeft aan de speakers. Op de foto is ook aangeduid waar alles naartoe loopt.

Foto 3 is de aansluiting op de versterker. Dit is vrij voor zichzelf sprekend denk ik. Het speaker signaal komt van de radio, gaat via de High/Low converter naar de versterker met RCA kabels. Op de sub ingang is niks aangesloten. Die neemt deze versterker automatisch van het voor/achter signaal. Sommige versterkers doen dit niet en dan moet er met RCA splitters gewerkt worden. Van de versterker vertrekken dan de speaker uitgangen die terug naar voor gaan om daar op de parrot adapter aangesloten te worden en zo de speakers te voorzien. De subkabels gaan rechtstreeks onder de mat naar de subs en de remote komt via de High/low converter met het systeem hierboven beschreven.

Eens alles aangesloten kan je de radio en de delen van het dashboard terug monteren. Om de radio te monteren moet je wel de kabels een beetje begeleiden. Links achter de radio is een gat (daar waar je de kabelbomen doorgestoken hebt) en onder de radio is ook nog wat plaats om het overschot aan kabels kwijt te geraken. Ook nu weer geld de regel: Klem of plooi de groene optische MOST kabels niet. Eens alles op zijn plaats kan je de radio er terug in duwen en vast schroeven.

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie